Все про hdr фото

Відео: Як створити HDR фотографію

Всім доброго часу доби мене звуть Cергей Демидчук. Ми починаємо урок присвячений пейзажної фотографії зробленої по технології HDR.

Підбірка найкращих HDR фото

Отже що таке пейзажі знають всі. А саме - це жанр образотворчого мистецтва предметом якого є первозданна або в тій чи іншій мірі перетворена людиною природа. Ми живемо в світі, в якому залишилося не так багато місць не змінених людиною - мегаполіси, глобальна індустріалізація перетворила його. Він сильно відрізняється від того яким був буквально сто років тому. І в цьому є своя особлива краса. Краса, яку можна відобразити, і милуватися нею. Ну і, звичайно, завдяки сучасним технологіям прикрасити - показати глядачеві своє бачення, при цьому не обов`язково бути художником. Досить просто знати кілька правил, і, звичайно ж мати фотоапарат. Поговоримо про такий напрямок як індустріальний пейзаж.

Індустріальний пейзаж - цей напрямок пейзажної зйомки з`явилося ще в тридцяті роки. Вона висвітлює перетворення світу під впливом діяльності людини. Батьківщиною індустріального пейзажу була Англія це пояснювалося тим що саме вона була першою країною має розвинене промислове виробництво. Даний напрямок оспівує красу досягнень людини - сили його технічної думки, симбіоз рукотворного і природного. Іноді, дивлячись на монументальні споруди, що оточують нас, мимоволі починаєш вірити, що для людини немає нічого неможливого. Але, в той же час, вони сповнені своєї внутрішньої філософії - від неймовірних хитромудрих узорів транспортних розв`язок, до трагічних видів клубів отруйного газу з труб заводів. Цей вид пейзажу багатоликий і різноманітний, і для того що б підкреслити його я користуюся технологією роботи з зображеннями, яка називається High Dynamic Range. Її ж, крім усього іншого, я використовую в панорамної, архітектурної та міської зйомці. Перед тим як приступити до навчання я прийменника вам подивитися роботи відомого канадського фотографа Едварда Бертинских.

Даний вид фотографії особисто мені приносить відразу кілька задоволень - пошук об`єктів зйомки, планування маршруту до цих місць, сам процес зйомки - експерименти з ракурсом, і, нарешті, обробка відзнятого матеріалу в домашньому затишку з приємною втомою після довгого знімального дня.

Що таке HDR фото і чим воно відрізняється від звичайного фото

Настав час розібратися з тим, що ж таке HDR. Розшифровується як - High Dynamic Range . Багато з нас помічали, що коли вони фотографують чомусь - будь то мобільний телефон або просунута дзеркальна камера в ясний сонячний день, то на отриманому кадрі небо перетворюється в сполшное засвічені пляма, в той час як інша частина зображення в повному порядку.


Або навпаки - небо виразне і детальне, а земля провалена в чорноту.


Чому так відбувається? Адже ми бачимо загальну картинку в повному обсязі без пересветов і провалів в тінях? Справа в тому, що наш зір - дивно потужний інструмент з колосальним динамічним діапазоном. динамічний діапазон - це різниця між найяскравішою і самої темної частиною зображення. Він вимірюється так званими стопами, або ступенями. Наприклад якщо якийсь об`єкт яскравіше сусіднього в два рази, значить він яскравіше його рівно на один щабель, або один стоп. Наше зір має динамічний діапазон рівний приблизно 24-м ступенями, в той час як матриці популярних цифрових фотоапаратів мають діапазон 9-10 стопів. Різниця очевидна. Так як же отримати повноцінний знімок, без пересветов на яскравих ділянках і провалів в тінях, як на цьому знімку?


Для цього і Сущеcтвует технологія HDR. Вона дозволяє об`єднувати декілька знімків з різною експозицією в один, тим самим отримуючи такий результат. експозиція - це кількість світла, що потрапляє на матрицю. Наприклад на цьому знімку було недостатнє кількість світла, і він вийшов недоекспонованим, але на ньому видно деталі неба


А на цьому був надлишок впливу світла на матрицю, і ми отримали переекспонований знімок, але ми отримали деталі в тінях


Цей знімок із правильною експозицією


Об`єднавши всі три зображення спеціальною програмою ми і отримаємо те, що називається HDR фотографія, або фотографія з широким динамічним діапазоном.





Погодьтеся, що результат виглядає набагато приємніше і природніше. А ось він же після художньої обробки.



Техніка для HDR фото

Час визначитися з фотоапаратом. Звичайно ж найкраще мати дзеркальну фотокамеру. Чи не для понтів і статусу вконтактіке "приймаю замовлення на фотозйомку". Розберемося - чому саме зеркалка, і чому вона так називається. зеркалка - тому що у даного виду фотоапаратів дзеркальний видошукач. існують також оптичний і електронний видошукачі. оптичний видошукач - це система лінз, через яку визначаються межі майбутнього кадру. Основний недолік - розбіжність оптичної осі видошукача і оптичної осі об`єктива. В результаті - наводити - знімаємо, а результат відрізняється від побаченого, до того ж через такі видошукачі розмір кадру видно на 80-90% від площі матриці. далі цифровий видошукач - це мініатюрний ЖК дисплей, вбудований в окуляр видошукача. На відміну від оптичного видошукача невідповідності виключаються, до того ж на екран електронного видошукача можна вивести всі основні параметри зйомки. Недоліки - додаткове енергоспоживання. Ну і нарешті дзеркальний видошукач - зображення на нього потрапляє безпосередньо через об`єктив фотокамери за допомогою відкидного дзеркала - основний плюс - об`єкт зйомки повністю збігається із зображенням на матриці, дозволяє контролювати точність фокусування, глибину різкості, не вимагає додаткової енергії. Недоліки - складність конструкції, і, відповідно вартість.

Дзеркальний фотоапарат дозволяє використовувати змінну оптику. Тобто ми можемо міняти об`єктиви виходячи з конкретних потреб - будь то портретна, репортажна або пейзажна зйомка, тим самим роблячи цей пристрій універсальним.
Так само з`являється можливість використовувати зовнішні спалахи, а якість і розмір матриць апаратів середнього і високого цінового діапазону і зовсім дозволяє знімати в умовах недостатнього освітлення не вдаючись до її послуг, в той час як використовуючи звичайну цифромильницю в тих же умовах без спалаху не обійтися.

Так само дзеркальні камери в основному діляться на два табори за розмірами матриці - кроп фактору. Коли використовувалася звичайна плівка в аналогових фотоапаратах, фізичний розмір її кадру становив 35 мм по ширині і 43,3 мм по діагоналі. Це і є кроп-фактор, і при цих параметрах він дорівнює одиниці. Камери з таким розміром матриці, тобто з таким кроп фактором називають полнокадровими. Але більша частина дзеркалок має кроп фактор 1,5 - як моя Nikon d5100. Тобто її матриця в півтора рази менше полнокадровой.

Який кроп фактор вибрати?
Все залежить від гаманця і потреб. Повнокадрові апарати дуже дорогі, але вони дають більш чітку картинку, набагато менше шумів при високих значеннях ISO (Чутливості), і більш плавні півтони. Але якщо ви купуєте свою першу зеркалку, то вам цілком вистачить і кропнутой матриці, тому як новачок не зможе в повній мірі помітити різницю, а тому навіщо платити більше?



Далі - наявність напівавтоматичних і ручного режиму управління діафрагмою, витримкою і чутливістю. Тобто ми абсолютно не обмежені автоматичними режимами дешевих цифромильниць, і можемо гнучко налаштувати апарат для необхідного результату - наприклад змінюючи значення діафрагми в режимі пріоритету діафрагми контролювати глибину різкості красиво розмиваючи фон, робити не розмиті якісні знімки спортивних подій в напівавтоматичному режимі пріоритету витримки, або ж в повністю ручному режимі незалежно змінювати значення діафрагми, витримки і чутливості.

Можливість знімати в форматі RAW. Я не маю нічого проти такого чудового, загальноприйнятого і економного в плані місця на диску формату як JPEG, але якщо ви збираєтеся серйозно редагувати зображення в Лайтрум, фотошопі та інших редакторах то вам знадобиться саме RAW (У фотоапаратах Nikon - NEF) Тут детальніше. RAW (сирої, необроблений англ.) - це так званий цифровий негатив. Це нестислий і необроблений сигнал з матриці. Він не зазнавав ніяких змін, і містить приблизно вдвічі більше інформації про тон і кольорі ніж JPEG. Знімаючи в RAW ви підстраховує себе від помилок при зйомці - наприклад якщо у вас вийшов не критично темний знімок (недоекспонувати), то в редакторі ви зможете легко і без втрати в якості привести все в норму. Теж може бути застосовано і щодо переекспонірованних кадрів. Звичайно, RAW не панацея, і, якщо говорити про зйомку HDR то її можна проводити і за допомогою фотографій знятих в JPEG форматі. Тобто якщо у камера не вміє знімати в RAW, то це не привід купувати нову. Просто RAW дасть деяку перевагу в фінальному результаті.

Наявність такої чудової функції як брекетінг експозиції - автоматична зйомка 3 або більше кадрів з різним значенням експозиції. Наприклад я для створення своїх HDR фотографій використовую цю функцію з максимальною разбежкой експозиції, яку дозволяє мій D5100 - а саме три кадри - перший недоекспонірует кадр на два ступені, другий з нормальною експозицією, і третій переекспонований в +2 ступені. Тобто з активним з`єднанням брекетинга експозиції я затискаю кнопку спуска, і отримую три кадри темний, світлий і нормальний. І це все в лічені секунди без необхідності вручну змінювати значення експозиції тим самим втрачаючи дорогоцінний час. Наприклад у вітряну погоду, коли хмари швидко рухаються, поки ви будете копирсатися в налаштуваннях від кадру до кадру знімки будуть вже не однакові, і при зведенні їх в Фотоматіксе (програмі для створення HDR), і вам прийдется включати так звану функцію видалення привидів (програма знайде і усуне різне положення облікової але з втратою якості у місцях корекції). Ще величезним плюсом цієї функції є те, що вона дозволяє знімати HDR з рук - тобто без використання штатива. Більшість моїх робіт зроблено з рук. Але, якщо ви робите більше трьох кадрів, або при низькому освітленні, то без штатива не обійтися.
Я перерахував лише маленьку частину достоїнств дзеркальних фотоапаратів. Зокрема тих, які знадобляться нам в зйомці HDR.
Про недоліки - вартість це зрозуміло - вона обумовлюється складністю пристрою і дорожнечею компонентів. Далі - у апарату обмежений ресурс затвора (механізму, дозуючого кількість світла, що потрапляє на матрицю). У апаратів початкового рівня він розрахований на 100-150 тис. Спрацьовувань. У більш просунутих напів-профі і профі моделей ресурс становить 200-400 тис кадрів. Але це лише паспортні дані. Виробник зазвичай підстраховується і занижує ці значення. наприклад мій знайомий з таким же апаратом як у мене вже давно перевалив за 200 тис із заявлених 100 поки про заміну не йдеться. Багато це чи мало залежить від цілей. Якщо ви будете займатися, наприклад, репортажної зйомкою, то ви можете відстрілювати і по тисячі кадрів в день. Я ж за два роки не набрав і 10 тис. Кадрів. У будь-якому випадку - якщо думати що і як ви знімаєте перед тим як натискати на спуск затвора, то і кількість непотрібного перевитрати ресурсу затвора знизиться, і, відповідно кількість дійсно якісних кадрів зросте. Тому порада - знімайте вдумливо, якщо, звичайно дозволяє час. Далі - пил. Якщо ви знімаєте в запорошених приміщеннях, часто міняєте об`єктиви на вулиці, або використовуєте об`єктиви, які конструктивно при масштабування засмоктують повітря за принципом поршня, то з проблеммой пилу на матриці і дзеркалі вам рано чи пізно прийдеться зіштовхнутися. Якщо пил на дзеркалі це не критично - ви будете бачити її в видошукач, але на знімку вона ніяк не відіб`ється, то якщо пил потрапила на матрицю, це буде проявлятися як темні плями на світлих ділянках фотографії. Проблему можна вирішити двома способами - ультразвукова чистка матриці включається в меню сучасних апаратів. Але це спосіб, м`яко скажемо, не дуже ефективний. І радикальний метод - спеціальні рідини, "шваброчкі", балони з стиснутим повітрям, груші. Рада - йдіть в сервісний центр, і довірте цю роботу профі - поверхня матриці дуже ніжна, і зіпсувати її простіше простого. Далі погодні умови - дзеркальна камера боїться різких перепадів температур - можливе утворення конденсату на матриці. І, як будь-який крихкий і складний механізм боїться ударів і падінь. Як альтернатива існують пило-вологозахищені моделі. Наприклад у Pentax.

Якщо у вас немає навороченій дзеркалки знімає в RAW і має функцію брекетинга експозиції - не біда. Якщо у вас вже є цифрокомпакт з функцією зміни значень експозиції, то при наявності штатива таки можна зробити кілька кадрів і спробувати отримати придатну фотографію з широким динамічним діапазоном. Про це ви прочитаєте в інструкції до своєї камери.

Вибір місця зйомки, найкращий час, настройка камери для HDR фото

Збройні знаннями, фотоапаратом і штативом залишилося вибрати місце і час зйомки. Особисто я для пошуків нових цікавих місць крім "сарафанного радіо"Використовую такий чудовий сайт як wikimapia.org. Це інтерактивна карта, мета якої відзначити і описати всі географічні об`єкти на землі. Її може редагувати будь-який бажаючий (крім тих випадків, коли інформація про який-небудь об`єкт вже кимось була надана). Тобто у вас з`являється якийсь азарт - знайти самому новий об`єкт, відзняти його, і відзначити його в Вікімапія з описом і своїми фотографіями. Я вважаю, що це здорово, тому як відчуваєш себе в деякому роді першовідкривачем) Ну от наприклад.


Переміщаючи курсор по карті, в адресному рядку ви можете бачити координати, які при плануванні маршруту ви можете внести в свій мобільний gps навігатор. До слова про навігаційних мобільних додатках. Мій смарт працює на ОС Андроїд, і я використовую безкоштовний додаток OsmAnd. З IOS він теж дружить.

Ця програма мені подобається через наявність оффлайн карт, що робить вас незалежним від мобільного інтернету, покриття мережі. Якщо ваш смарт має електронний компас, то це додаток зможе прямо на карті показувати положення смартфона по відношенню до сторін світу, що дуже зручно, тому що не доводиться робити кілька кроків, для того що б навігатор зрозумів ваше становище і направив далі. Має режими пішохода і велосипедиста. У режимі пішохода він буде оптимально підбирати маршрут, максимально скорочуючи його.

Кращий час для зйомки. Справедливо вважається, що опівдні не найкращий час для зйомки пейзажу - якщо яскраво світить сонце, то тіні дуже контрастні, кольору втрачають півтони, стають брудними, а через жорсткого яскравого кольору картинка в цілому плоска і невиразна. Це стосується в першу чергу любителів знімати природу. Я ж можу відправиться фотографувати в будь-який час дня. Але за однієї умови - небо не повинно бути порожнім. хмари - один з найголовніших "персонажів" моїх фотографій. А ще краще грозове небо з проблисками сонця. Такі знімки сповнені драматизму, особливо в поєднанні з яким-небудь рукотворним шедевром. І так, що HDR завжди вигідно підкреслює небо, робить його важким і виразним.


Маршрут обраний, акумулятори заряджені, штатив з собою, парасолька теж :) Фотоапарат прихопіть -теж знадобиться :) В шлях.
По прибуттю до місця зйомки потрібно вибрати найбільш вигідний ракурс. Пам`ятайте - правильно вибудувана композиція буде притягати погляд глядача, і не залишить його байдужим. композиція - це гармонійне поєднання і взаємодія об`єктів в полі кадру. Правил композиції кілька - правило третин, правило золотого перетину, правило діагоналей. Розглянемо правило третин. Саме їм я активно користуюся, коли знімаю свої пейзажі. Уявімо собі кадр, умовно розбитий на три рівні частини по горизонталі і вертикалі. У центрі кадру дві горизонтальні лінії, за якими можна розташовувати лінію горизонту. На який саме лінії розташувати горизонт залежить від того, на чому ви хочете зробити акцент - на землі чи на небі.


Обов`язково стежте за тим, щоб лінія горизонту була рівною, а не заваленої. Правда, її завжди можна поправити в редакторах. Але краще привчати себе з самого початку стежити за такими нюансами, як сторонні предмети в кадрі, лінія горизонту, відблиски від підсвітки і т.д.


Знімаючи архітектуру, намагайтеся включати уяву - виокремлювати симетрію, грати діагоналями, підбирати цікаві ракурси. Поле для фантазії величезне, і не обов`язково дотримуватися правил, але знати їх хоча б поверхово - обов`язково. Якщо ви хочете захопити в один кадр більше простору, але фокусна відстань об`єктива і так вже на максимально широкому куті - не біда - завжди можна зняти панораму. Про те як це зробити я розповім в окремому уроці.


Що ж - композиція обрана, все начебто враховано. залишилося налаштувати фотоапарат. З тими функціями та налаштуваннями, що я перерахую нижче ви можете ознайомитись в інструкціях до своїх апаратів. Так само ознайомтесь самостійно про такі елементарні поняття як витримка, діафрагма і чутливість. Отже. Вибираємо зйомку в RAW форматі. Не забуваємо включити в настройках брекетінг експозиції з максимальною разбежкой. Виставляємо серійну зйомку (Для того, що б в режимі брекетинга експозиції три кадри робилося з затиснутою кнопкою спуску затвора) Режим вимірювання експозиції - матричний. Цей режим якнайкраще підійде при зйомці пейзажу. Камера обробляє отримані дані по всьому полю кадру, ділить їх на яскраві і темні зони, і найбільш правильно підбирає час витримки, що б кадр був нормально проекспонованим. Я майже завжди знімаю в напівавтоматичному режимі пріоритету діафрагми. Значення діафрагми на своєму китовому 18-55 в основному f8. При такому значенні діафрагми даний об`єктив найбільш різкий по всьому полю кадру. Чутливість матриці встановлюємо в мінімальне значення ISO 100 - що б уникнути небажаних шумів. Витримку визначить фотоапарат. У моєму фотоапараті всього дев`ять точок фокусування, але мені цього цілком достатньо. Перед тим як затиснути кнопку спуску затвора виберіть потрібну точку фокусування у видошукачі на об`єкті, який виступає центром вашої композиції. Є і це? Знімаємо. Камера сфокусується, прозвучить сигнал підтвердження фокусування, і камера зробить три знімки підряд. Перевіряємо на екрані камери - чи все нормально? Результат влаштував? Смаза і відблисків немає? Відмінно.

Вдосталь назнімав, наексперементіровавшісь з ракурсами пора додому. Має бути робота зі зведення RAW в HDR, і подальша худ. обробка. Це не менш захоплююче, і за допомогою програм, які я вам покажу.

Програми для створення і художній обробки HDR фото

до

після

Програми, необхідні для створення HDR фотографії, і її подальшої обробки. Зараз я перелічу все ті програми, які я використовую. Вам буде потрібно їх все встановити на ваші пк.
- Рhotomatix
- Photoshop
- Lightroom
- Color
- Exposure

Це той набір інструментів, яким я користуюся постійно, оновлюючи час від часу версії. Звичайно, в роботі в Photoshop ви повинні володіти хоч якимись мало-мальськи знаннями - що таке шари, маски. Решта програми простіше. Налаштування там досить зрозумілі й інтуїтивні. Загострювати на кожному увагу на кожній програмі я не буду. Просто покажу наочно, як я це роблю.



Дякуємо Сергія Демидчук за наданий урок, фотографії та відео.

---